【YKK拉链行业新闻】

2018年的奢侈时尚行业充溢变数，LVMH历峰集团和开云集团三大奢侈品巨头间的关系愈发微妙，随着竞争加剧各自进行排兵布阵，战略变化愈发频密。

国内，各投资巨鳄纷纷盯上奢侈时尚这块大蛋糕，山东如意和复星先后出手拿下瑞士奢侈品牌Balli法国奢侈品牌Lanvin等，引发国内外高度关注。太平鸟、李宁、江南布衣和美特斯邦威等品牌则在天猫的带领下实现出海，首次登上纽约时装周，并掀起一股“国潮”风。

此外，去年Suprem与LouiVuitton合作大获成功后，街头潮流成为2018年业内最大宠儿，奢侈品牌纷纷向街头潮流品牌抛出橄榄枝，Off-White开创人VirgilAbloh更入主LouiVuitton担任男装创意总监。

上述种种的面前是当前奢侈时尚行业走向越来越难以掌控，因此厘清碎片化信息表象下时尚行业根本逻辑的演变是读懂市场的关键，以下是每日时尚要闻精选的2018年100句奢侈时尚行业高管语录：

时尚评论的价值不在于褒还是贬，而是于它有没有出现在头条。LVMH董事长兼首席执行官BernardArnault

千禧一代和Z世代都是未来的奢侈品消费者，不太在乎品牌底蕴，而是当下与品牌的互动，想要独一无二。开云集团 CEOFrancois-HenriPinault

如今的世界变化太快，墨守成规根本就不是一种选择。并不完美，但是尽最大努力来完善我正在做的事情。GucciCEOMarcoBizzarri

相信胜利的奢侈品牌要与客户建立超凡的信任感，这让我将不可能成为可能，总要有人去做这样的事情，去把美好的东西带给公众。LVCEOMichaelBurke

当你经营一个新的品牌时，必需忘记你以前的胜利和做过什么品牌，要专注于现在品牌上，这是非常重要的Dior首席执行官PietroBeccari

消费者对Fendi会有一定的期待，因此品牌自身不应该改变，产品及设计工艺必需是真实的终究年轻一代消费者对一个产品到底值不值得买更敏感了FendiCEOSergBrunschwig

中国公司在收购国际品牌时，会明白欧洲的市场和规则，而他会取得胜利主要是由于强大的资金潜力。当然同时，厦门ykk拉链欧洲公司也会追求中国市场，看重品牌在中国的发展。觉得这并不是危机，而是非常有趣的事情。LVMH时尚部门首席执行官SidneiToledano

Chanel最佳体验是发生在精品店中，不确定消费者是否能够通过冷冰冰电子屏幕完全理解我Chanel时装部门总裁BrunoPavlovsky

爱马仕没有市场部，没有人去告诉创作部门要依照市场调查演讲去做创作，要做的时尚，而不是赶时髦。爱马仕首席执行官AxelDumas

一个品牌需要代表某种东西，奢侈品牌不再只是关于保守、工艺和创造力，也是关于价值观，这与我审美一样重要。Balenciaga首席执行官CedricCharbit

公司文化很重要，战略再完美，但如果公司文化不给予支持，无疑会失败。加入Gucci时候，恐惧文化占主导，世界变化过快，公司运营需要能灵活转变的文化。MarcoBizzarri

并不担心过度曝光，真正的风险是势头不够以致于不能在市场竞争中冲在前面。LVMH首席财务官Jean-JacquGuiony

一个好的品牌，要建立扎实根基的前提就是有一个非常清晰一致的愿景，同时也要能够很好的反应市场需求和文化，而我作为决策人的责任就是领导团队去发掘如何将这两者更好地有机结合。COA CHCEOJoshuaSchulman

胜利的品牌需要从优秀的产品开始。TapestriCEOVictorLuis

时尚界，好奇心’一个非常关键的因素，那些有激情有热情的消费者往往就是最好的商机。MichaelKors

每一个创意总监都被认为是救星，但最终证明，都是假救世主。Gap集团首席执行官 ArtPeck

分析师过多地重视了供应链，而这并不能反映品牌对时间和设计的响应能力，没有设计，什么都不是Inditex集团CEOPabloIsla

H&M实体门店这个问题上犯了不少错误，公司需要巨大革新。H&M集团 CEOKarl-JohanPersson

面对变化迅猛的时尚零售市场，实际经营必需由年轻人来负责，洞察年轻人的喜好。优衣库开创人柳井正

智能手机终将衰落，消费者正在从线上回归到实体店中。也许这样的需求有时会被打断，但人们总是愿意跟其他人交流的这观点是有 5000年的历史发展作证的维密 CEOLeWexner

改变文化氛围就能搞定一切，必需试着说服你周围的人，周围的团队，让他觉得公司需要做出改变。Moncler首席执行官 RemoRuffini

杀死一个品牌最快的方法就是不怎么好的产品上打上logo这是追求短期利益的做法，而我会在确定一个品类真正具有意义的情况下再去生产，比如人们也不会想看到卖拖鞋。加拿大鹅 CEODaniReiss

必需创新，不创新就死亡。Nike开创人PhilKnight

比起奢侈品牌，更具威胁性的快时尚，能够看到对市场更具影响力和改变的像 Zara这般的品牌，快时尚和快速的产品生命周期，正在制定运动用品产业也必须遵守的趋势。adidaCEOKasterRorsted

如果奢侈品牌走上运动风的道路，这是积极的如果这是一种能拉动运动鞋市场上涨的趋势，应该感到高兴。Puma首席执行官 BjornGulden

好的品牌需要了解区域差异，但消费者也有很多共同点，例如喜欢高品质产品、符合全球潮流趋势的产品，中国消费者无异于此，时尚行业，永远都要重塑自己，这很重要。NewBalancCEORobertT.DeMartini

消费者增加了网络购物的频率，解脱了高街品牌的限制，拥有了更多的选择，如果品牌不重视发展线上销售渠道，迟早会被淘汰。Superdri联合开创人JulianDunkerton

认为所谓的休闲运动装’市场已经开始裂变，一些纽约时尚杂志十年前提出的这个概念，未来十年会发生根本性的改变。如果品牌的定位出现偏差，这将是最严重的错误”lululemon开创人ChipWilson

辨识度对奢侈品牌非常重要，先选的吴亦凡，看中他特立独行的品质，当时并不知道LouiVuitton也会选择他宝格丽CEOJean-ChristophBabin

奢侈品行业很聪明，不会简单地把一堆高级定制服装放到网上，让消费者直接加入购物车、结账，而是把‘奢侈’这个概念延伸到整个的消费体验。LVMH首席数字官IanRogers

通过数字平台，可以让奢侈品牌做一些真正有趣，有创意的事情，一种新的展示方式，而不仅仅只是停留在纸质印刷品上。ChristophBailey

亚马逊终会倒下，但我会让这一天尽可能晚到来。贝索斯

要替自己设定高目标，如果只求安宁，生长肯定停滞。柳井正

只有有钱人才能衣着光鲜是不公平的想要解决这种社会现象。Zara开创人AmancioOrtega

认为不存在全球市场，一个个独立的市场构成了全球市场，所以无印良品要在全球推广，必需要和当地的情况相结合。无印良品 CEO松井忠三

过多的购物中心以及商场让零售门店过多，导致了整个服饰市场销售的疲软。Abercrombie&FitchCEOFranHorowitz

不喜欢电商，喜欢开真正的店铺，喜欢人们来店里逛、互相交流并且建立联系，沟通交流是非常重要的DoverStreetMarketCEOAdrainJoffe

中国市场打造爆款非常重要，特别是鞋履品牌，但不能违背品牌实质，ECCO一切年轻化和时尚化都是保证舒适和优质的前提下进行。ECCO大中华区总经理董江白

认为品牌胜利的关键要素就是继续性，坚持做自己的事，把要说的表达清楚，然后让消费者去评判。UGG中国区总经理OlivierLorans

国内品牌公司最大的门槛或者瓶颈，就是有没有能力去领导去推动一种消费潮流。李宁

中国服装要突围就要撕掉‘廉价标签’把全球最优秀设计师请来‘为我所用’如意控股集团董事局主席邱亚夫

可以少做一个产品，但如果你做产品必须是精品，做不到精品你就别做了这个地球负担已经很重了地球上造那么多垃圾进去干什么呢?复星国际董事长郭广昌

走到今天，一切都是自然而然发生。不会为了规模去做自己不擅长的事情，更加不会为了名声与数字盲目扩张。MO&Co.母公司开创人金霓

中国服装企业大部分是批发模式、款少量多、更新慢、反应慢、还不关注终端销售信息，但当大量国际品牌进入中国市场，消费者开始转变，激进模式已经不行了UrbanRevivo开创人李明光

曾经走了一些错路，把互联网当成使命，花了很多钱去买流量，但那些流量是留不住的钱白烧了如果把互联网作为工具，还是极其有价值的美特斯邦威开创人周成建

激进市场发展至2008年，其竞争已经非常激烈。当时市场对年轻化仍然犹豫，但太平鸟则坚定了转型战略。终究，要么自我革命,要么被人革命。太平鸟董事长张江平

做品牌有三个阶段，先是做知名度，用某种方式让别人认识你再做美誉度，让别人喜欢你最后是忠诚度，让消费者信赖你依赖你安踏首席执行官丁世忠

20年前，时装还是仅限于真正喜欢它人，现在只要上网，可以从网络得到很多信息，导致时尚圈的循环周期也变得极其短暂，大众变得趋之若鹜。I.T开创人沈嘉伟

如果潮牌变得更大众化，不去做渠道的甄选和货品的区别，很可能就变成一个不那么潮的品牌，也就失去它生存的价值。YOHO!开创人梁超

如果一个设计师在商业上不能成功的话，那只能是一个艺术家。蘑菇街创始人兼CEO陈琪

通过商品来彰显自己个性的时代，但也是过度消费被推向极致的时代，人们掉进了品牌化、差异化、多元化的消费黑洞。K11掌门人郑志刚

同等知名度的情况下，人有偏爱，耐克的知名度从未发生变化，但是当它选择了一个巨大争议的运动员当他广告代言人，胜利地运营了用户的偏爱，然后直接拉升了当季耐克销售。梁宁

市场这么大，竞争肯定是存在玩家不是一家，问题主要在于怎么去定义竞争对手，阿里巴巴在这次奢侈品卡位战中扮演着‘水电煤’角色，提供的基础设施，所有的主导权都在品牌方自己手里。天猫服饰事业部总经理刘秀云

觉得中国的时尚产业发展太快，有局部人想要几年就做出一个全球化的大牌，这是不可能的很多东西需要慢慢累积生长，潜移默化中实现量变到质变的转换。UmaWang

这个社会就让你太过度地相信高效、高产力才是有价值的高效拿来干嘛呢?不太相信这个词，这是自我消耗。国内设计师XimonLee

作为设计师，怀着对高级定制的梦想入行的使命是怎样让女人们更美丽。而现在设计师被称为创意总监，成为形象制作者，使命是让品牌充溢噱头。AlberElbaz

认为从20世纪90年代末至今，整个时尚行业变得越来越以产品为导向，发明力几乎已经消亡。Gucci创意总监 AlessandroMichele

意大利人不会妥协，Versac现在奢侈品牌，以后也一定是奢侈品牌。DonatellaVersace

直面批判的声音并不难，难的面对我消费者。所以我为大众做设计，而不是为时尚行业做设计。GiorgioArmani

历来不会在一个时装系列的声誉上妥协，比如为了迎合他人所谓的政治‘正确性’Vetement开创人DemnaGvasalia

与其他东西相比，时尚的确是无病呻吟的东西，但是这种矫情也不一定就是坏事，这是生活中的一部分。MiucciaPrada

尽管我可以在工作中处置完成更高期望和最高水平的作品，如那些大量的庞大而隆重的具有商业价值的衣服。但是并不认为这样做，就会让你成为一个更好的设计师。RafSimons

感觉时尚自身正在失去一些方向，如今的很多潮流都无法震动人们真正想穿着的而我所有人都很容易会被这种潮流所扫荡。TomFord

觉得每个国家不同年龄的不同女性都有着自己的风格，这是令人兴奋的挑战，如果我工作做得好，17岁至85岁都有可能会成为我消费者。MichaelKors

奢侈品就是轻松的能把一件T恤也卖到很贵的价格。KarlLagerfeld

永远不要过量销售，不要太过贪心，要让消费者对品牌服装总是坚持一种渴望的状态。PaulSmith

没有一个歌手或摇滚明星能在一年内创造14首热门歌曲，时尚界我不时向前跑，但这也没有让我瘦下来。AlberElbaz

人们不只是买衣服，消费者需要时尚面前的故事，有了故事，才会对产品发生联系。时装设计师GoshaRubchinskiy

品牌在Facebook等社交媒体上曝光无异于人们街上裸奔。PhoebPhilo

设计师需要一直真我地做自己常做的事情，不要管山寨和模仿，要带着决心和投入，最终不管怎样这些都会被解决的掌握了这是标志，旁边会有一项纪录。Celin创意总监HediSlimane

创意缔造了时尚商业，然后商业允许你继续发明。时尚永远是门生意，但我使命是从创意的角度完成它PhilipLim

只需要修改3%便可以让某个东西看上去既熟悉又新鲜。设计师VirgilAbloh

千禧一代不只仅是一个年龄层，更多是一种态度。知道新一代都喜欢被记录被认同，所以设计师应该发明出一个具备高识别度的衣橱。PaulSurridge

每个走在街上的人都穿着衣服，没法判定这个是街头那一个不是认为‘streetwear个愚蠢的词语。Dior男装创意总监KimJones

不会等着别人为我铺路，喜欢亲力亲为。AMBUSH开创人YoonAhn

每个人都在谈论街头潮流，街头潮流的确正在成为最重要的趋势之一，但是人们忘记了英国SavilRow精致剪裁。RiccardoTisci

时尚界，各种潮流一直是共存的作为设计师，必需知道自己的顾客定位，明白你最想给谁看你设计。AlexandWang

现在时尚行情是越丑的东西往往卖得越好。A.P.C开创人JeanTouitou

希望我能够远离市场，因为我做的所为之自豪的东西，而不是为了生存和赚钱。Suprem开创人JameJebbia

时尚潮流的胜利是一波一波的大获成功之后，就会出现自然的下滑。MSGM开创人MassimoGiorgetti

完全尊重 HediSliman和 KriVanAssche但我希望回到开始的时候，去体会这座时装屋根源而非其他人的诠释，否则你会糊涂的必需考虑市场上正在缺失着什么。KimJones

光顾着纸上谈兵似地翻新经典设计，头来只会像一只不时咬噬自己尾巴的衔尾蛇那样，进入没有发展空间的恶性循环。KarlLagerfeld

创意与生意之间没有什么区分，好的创意或许不能直接催生兴旺的事业，但一项好的生意一定是建立在继续、不时创新、转型的基础之上。将它看作是一个整体，两者之间微妙的平衡需要掌握。这也是拒绝接受投资的原因。川久保玲

想应该在某个时候，将时装和街头分开会比较好，让前者回归到原有的高雅，让街头文化或亚文化隐藏在面前，终究一直混着也会非常无趣。藤原浩

不想通过我衣服来批判谁，而是想要让大家意识到有这样的问题存在并能够找到解决的方案，很诧异在中国办的秀像是审判会。山本耀司

如果你渴望拥有某一样东西，那就是奢侈，对于一个17岁的孩子来说，价值30美元的SupremT恤就像LouiVuitton一样。VirgilAbloh

如果你要去做一个联名，首先是要有趣。而不是两个很强的品牌加一起，然后随便去做一个东西，也不是把双方的Logo简单放一起就可以了陈冠希

讨厌他人称我为日潮代表，潮流不应该分国界，现在大家都已经国际化，不管是日本的东西、巴黎的东西、纽约的东西、还是中国的东西，只要东西好、设计好，不论那个国家都一样，没必要限定一个名字。藤原浩

现在比以往任何时候都需要偶像的存在并且热衷消费偶像。但这样做的目的主要还是为了借助偶像效应，加强品牌和顾客之间的沟通度，与创意无关。10CorsoComo开创人CarlaSozzani

希望我衣柜中全是经典标志性的设计，不需要改变它款式，只要变化一下颜色和材质就可以了觉得我真的不应该太过浪费，很多我没有穿过的衣服最终都变成垃圾了PhoebPhilo

说不要皮草很容易，但这是一个行业。如果打压皮草行业，谁来支付和弥补那些失业工人?那些极力反皮草的组织，又不是比尔盖茨。KarlLagerfeld

当下时装体系运转不灵的原因在于创意愿景与商业愿景之间没有关联。认为这两者既相互独立，又彼此依赖，因为商业愿景在某种水平上也要为创意愿景的存在买单。DemnaGvasalia

人们对高级时装这个词存在很大的误解，对我来说只要有设计师和客户互动的过程，为客户量体裁衣做出来的衣服都是高级时装。高级时装设计师OlivierTheyskens

如今的过时’指的逾越三季的服饰，有时还不到三季，收藏者们实在没有动力等着他衣服‘变老’被载入时尚史册。美国时装技术学院博物馆馆长 ValeriSteele

Céline服装有必要的包裹，以及时尚所需的装饰性，但其中不存在主体和客体的分裂，甚至主客体的关系还可以在一件单品中进化。品牌传达顾问 HikariYokoyama

奢侈品的排他性固然重要，但是经过了非理性的炫耀”购买期后，消费升级的最好体现即为消费者开始变得更具有社会意识。时尚评论人 AnushaCouttigane

Lanvin没有了AlberElbaz就变得跟普通品牌没什么区别。纽约时报》时尚评论家 VanessaFriedman

趋势预测制度并非没有缺陷，人们埋怨说今天一切看起来都一样，但是当成千上万的公司注册了趋势预测服务，检查相同的颜色预测和相同的资料色板，确不会有什么新鲜创意涌现了WGSN开创人MarcWorth

社交媒体时代的时装秀场，每个人都在用手机拍照记录，却忘记了观察面前的衣服。Vogu主编 AnnaWintour

时至今日，仍坚信自己的角色是咨询师，消费者的顾问，为他提供权威的意见，并帮助他就购买决策作出判断，而不是向消费者售卖商品。作为一家媒体公司，必需要保持中立。Vogu服饰与美容》编辑总监张宇